МОЯ ДАЧА

Плодовые деревья и кустарники

Подготовка почвы

Хорошо ли Вы знаете какая у Вас почва на участке?

В зависимости от ее состава требуются разные определенные мероприятия по ее улучшению.
Для яблоневого сада самые лучшие почвы – это суглинистые почвы. Они довольно питательны, хорошо пропускают воздух и сохраняют влагу.
Большинство участков имеют не очень подходящую почву для создания сада, их почва нуждается в серьезном улучшении.
Дерново-подзолистые почвы глубоко перекапывают, известкуют и вносят органические и минеральные удобрения. Серые лесные почвы более плодородны, однако и их нужно обогащать органикой и туками. Торфяные известкуют, удобряют фосфорными и калийными соединениями. Чтобы окультурить глинистую почву, на участок завозят песок, опилки , вносят перепревший навоз, перегной или компост, минеральные удобрения.
Супесчаные и песчаные почвы еще менее пригодны. Они плохо удерживают воду, вместе с водой вымываются питательные вещества. В них вносят побольше органических и минеральных удобрений.
Важно так же знать кислотность почвы на вашем участке. Лучше всего чтобы она была близка к нейтральной pH 5,1 до 7. Насколько высока кислотность почвы можно определить и визуально по растениям произрастающим на ней например в хвойном лесу и на бывших торфяных болотах кислотность почвы очень высока – но лучше воспользоваться услугами специалистов или специальным прибором Алямовского.
Чтобы раскислить почву, специалисты внесут в нее известь. Делается это весной или осенью один раз в 8-10 лет, лучше за 1-2 года до закладки сада. Молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, мергель вносят при перекопке почвы на 20 см вместе с навозом. Гипсом вместо извести пользоваться для этих целей нельзя – он не поможет.

Подготовка посадочных ям и технология посадки

Подготовка посадочных ям

Что вам нужно знать об этом?

Когда вы вместе со специалистами выбрали сорта, определились с местом, разобрались какая почва на вашем участке и провели агротехнические мероприятия для ее улучшения, настало время сажать сад.
Ямы под деревья предпочтительней готовить с осени.

Посадка саженцев
За день до посадки саженец выдерживают в воде. Во время посадки корни, чтобы не пересушить, смачивают в густой почвенно-глиняной болтушке.
Размер ямы, как правило, зависит от возраста деревца. Для двухлетней яблони или груши понадобится яма 60х60 см. Но если посадка деревьев осуществляется на не освоенном ранее участке, то размер ямы увеличивается в ширину почти в три раза. Это необходимо ведь посадочная яма с грамотно подобранными удобрениями (питательной смесью) – это резерв вашего деревца на будущее.
Частично, на три четверти, яму заполняют подготовленной смесью заблаговременно – за две-три недели до посадки , чтобы эта смесь успела осесть.

Корневая шейка деревца должна находиться на 3–5 см выше уровня земли. Ни в коем случае нельзя трамбовать почву в лунке! При необходимости лучше подсыпать земли и хорошенько полить тремя-четырьмя ведрами теплой воды. Нужно добиться, чтобы из разрыхленной почвы вышел весь воздух.

При посадке надо следить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны, а концы не загибались вверх. В заключение растение необходимо замульчировать.

Если сад закладывают с помощью деревьев двух лет и старше, то через три-четыре дня после посадки, когда земля в ямках осядет, растения подвязывают к кольям мягким мочалом в двух местах.

И еще одно важное агрономическое мероприятие, о котором следует помнить: сразу же после посадки саженцев нужно обрезать на одну треть все побеги.

Для восстановления соответствия между корнями и надземной частью и обрезают его крону.

При соблюдении всех этих условий деревца легко пройдут период адаптации, приживутся и благополучно выстоят жаркое лето.

Немного об уходе

Вы сделали очень важное дело – сад посажен – а что же далее? Вы хотите в этот же год собрать урожай? Пока не получится - немного терпения. Далее необходим интенсивный комплексный уход, который включает в себя несколько пунктов, на которые вам следует обратить внимание.

Плодовый сад после посадки обычно плодоносит через год-два. Чем выше урожай, тем больше деревьям требуется питательных веществ. В урожайный год деревья больше выносят питательных веществ из почвы, чем в не урожайный.
Удобрения, применяемые в садах, разделяют на основные и подкормки. Обычно этим занимаются наши специалисты. Основным называется такое удобрение, которое вносят ежегодно под осеннюю перекопку без учета урожая на плодовых деревьях. Подкормки — это удобрения, которые вносят в период вегетации культур.
В первый год после посадки растение не удобряют, так как достаточно удобрений было внесено в посадочную яму. Однако приствольные круги необходимо замульчировать.
Органические удобрения вносят в приствольные круги со второго года жизни деревьев — преимущественно под перекопку осенью или весной на глубину 18-20 см вместе с фосфорными и калийными.
Жидкие подкормки эффективны в годы обильных урожаев, после омолаживающей обрезки деревьев, подмерзания корневой системы и др.
Жидкие подкормки куриным пометом и навозной жижей, а также азотными минеральными удобрениями можно проводить только в первую половину лета, до августа. При подкормках во вторую половину лета азот может вызвать вторичную волну роста побегов или затянуть их рост. Такие деревья плохо подготовятся к зиме, их древесина не вызреет и зимой даже при небольших морозах возможно подмерзание побегов, камбия, древесины.

Для обеспечения хорошего прироста саженцы нужно регулярно поливать. За один полив на одно посаженное дерево расходуется 2-3 ведра воды, на 7-10-летнее — 10-15 ведер.
Полновозрастные сады, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Поливы целесообразно прекращать за 15-30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов.

Молодые и плодоносящие деревья в зимний период следует защитить от грызунов и зайцев которые объедают кору и корни. С этой целью их стволы обвязывают толем, рубероидом, еловыми ветками, периодически уплотняют (отаптывают) снег в приствольных кругах.

Чтобы поддержать стволы и основные скелетные ветви деревьев в здоровом состоянии ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры (под ней могут скапливаться куколки и кладки яиц насекомых-вредителей), которые затем сжигают.

Оберегая растения от солнечных ожогов коры и древесины и их отмирания в зимне-весенний период (в марте), плодовые деревья белят известковым раствором. Обычно делают это в начале ноября, перед замерзанием почвы, или в феврале. Пользуются побелкой из гашеной извести разведенной в воде плюс клей и поваренная соль в определенной пропорции.

Те раны на плодовых деревьях, которые появились от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждении грызунами, нужно залечить. Вначале вырезается и зачищаются отмершие части древесины. Затем это место дезинфицируют и замазывают садовым варом. Большие раны закрывают замазкой, приготовленной путем перемешивания одной части глины и одной части свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

Важным составляющим ухода за садом является грамотная обрезка плодовых деревьев.

Основная цель обрезки — способствовать формированию прочного скелета кроны, регулированию роста и интенсивности плодоношения, повышению качества плодов, своевременной замене стареющих частей, удлинению продуктивного периода растений.

Различают два способа обрезки: укорачивание, или подрезка, и прореживание, или вырезка.

Лучшие сроки для проведения обрезки — период покоя. Осенняя обрезка может отрицательно сказываться на перезимовке растений. Весеннюю обрезку начинают после того, как вероятность сильных морозов (ниже 15 градусов) уменьшается до минимума, и проводят в периоды оттепелей при температуре не ниже — 5 градусов. Прекращают обрезку обычно во время интенсивного набухания почек.

Эффективность обрезки во многом обусловлена техникой ее проведения. Раны зарастают быстрее после правильных срезов, тогда состояние деревьев не ухудшается, их морозостойкость не снижается. Крупные спилы заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. Крупные раны покрывают защитными средствами — садовым варом, специальными замазками, масляными красками (на натуральной олифе).